CanonTURK Foruma Hoş Geldiniz.

http://dekupeuzmani.com

Toplam 18 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 18 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Like Tree8Likes
  • 6 Post By GunerGulyesil
  • 2 Post By Komodor

Konu: Time Lapse Sorunları ve İpuçları

  1. #1
    GunerGulyesil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Moderator

    Status
    Offline
    İsim
    Güner Gülyeşil
    Makina:
    Canon 5D Mark IV + Canon 5D Mark III + iPhone 7 Plus
    Üyelik tarihi
    09.Ocak.2014
    Nereden
    İstanbul
    Yaş
    42
    Mesajlar
    888

    Standart Time Lapse Sorunları ve İpuçları

    Time lapse ya da video uzmanı değilim ama time lapse'lerde gördüğüm genel bir soruna dikkat çekmek ve ilgilenen arkadaşlarımıza konuyla ilgili bir kaç ipucu vermek istiyorum.

    Time lapse'lerdeki en büyük sorunlardan birisi, ani ışık titreşimleridir. Çekim yapılan kareler arasındaki ışık farklılıkları oldukça göze batar. Manuel modda hem diyafram, hem örtücü hızı, hem de ISO aynı olsa bile, bir kaç saniye aralıkla arka arkaya çekilen iki fotoğrafın pozlanması arasında fark olabiliyor. Bir fotoğraf, bir kaç saniye sonra çekilen diğer fotoğraftan daha parlak çıkabiliyor. Ki bu da, time lapse'lerde ışık zıplaması (Flicker) gibi görünüp, kaliteyi azaltıyor. Bu durum özellikle yapay ışık olan sahnelerde daha da göze batıyor.

    Şimdi ben bunu yazdıktan sonra, muhtemelen bana şu soruyu soracak arkadaşlarımız olabilir; ''Aynı diyafram, aynı shutter speed ve aynı ISO ile bir kaç saniye aralıkla iki kare çekmeme rağmen, nasıl oluyor da bir fotoğraf diğerinden daha fazla ya da az pozlanmış oluyor?''
    Hemen cevap vereyim, bunun tek sebebi; hiç bir lensin diyaframının kusursuz çalışmaması.

    Örnek vererek biraz daha açacak olursam, diyelim ki f/8'de çekim yapacaksınız. Makineniz ON konumdayken, deklanşöre basmadan önce, diyafram hep en açık değerinde durur. (Diyelim ki lensinizin en açık diyaframı da f/4 olsun.) Çekim için deklanşöre bastığınız anda, diyafram f/4'ten f/8'e kadar küçülür, sonra yeniden en açık konumuna f/4'e geri döner. İkinci çekim için, aynı değerlerde yeniden deklanşöre bastığınızda, teorik olarak aynı işlem tekrarlanır (yani diyafram f/8'e kadar küçülüp pozlama bittikten sonra yeniden f/4'e kadar açılır.) Ancak maalesef, her iki çekimde, sensöre çarpan ışıkta bir miktar farklılık olur. Çünkü her iki çekimde de, diyafram teorik olarak f/8'e kadar küçülmüş olsa da, aslında diyafram kapanışlarında milimetrik farklılıklar vardır. Diyaframın milimetrik olarak bile az ya da çok kapanması, sensöre çarpan ışık miktarını değiştirir. İşte bu da Time Lapse'lerde, yukarıda bahsettiğim ışık titreşimlerine (flicker'a) yol açar.


    Söz konusu problemle ilgili örnek video:

    Time-lapse Flicker Example - YouTube



    Peki bu sorunu nasıl aşarız? Aşağıdaki adımları uygulayarak, bu titreşim problemlerini azaltabilirsiniz;

    1) Vizörden ışık girmesine engel olun. Fotoğraf makinenizin askısı üzerinde bulunan plastik parçayı vizöre takarak, bu kısımdan sensöre sızan ışığı engellersiniz. Eğer askınız yoksa, vizör lastiğinin altına siyah bir karton parçası sıkıştırın, aynı işi görecektir.
    2) Fotoğraf makinesinin arkasındaki kırmızı ışığın üzerine 2 kat siyah bant yapıştırın.
    3) Menüden ''Auto Lighting Optimizer'' ve ''Noise Reduction'' seçeneklerini kapatın.
    4) Yine menüden ''mirror lockup'' seçeneğini aktif duruma getirin. Ayna açılıp kapanırken oluşan titreşimlerin önüne geçer. (Aynasız fotoğraf makinelerinde doğal olarak bu işleme gerek yok )
    5) Ve en önemlisi; DİYAFRAM KİLİTLEME yapın.

    En önemli maddeyi biraz açayım. Diyafram kilitleme yapıldığında, her bir pozlama esnasında, diyaframın yeniden açılıp kapanmasının önüne geçilir. Yani diyaframı kilitlediğiniz zaman, diyaframınız her çekimde sabit kalacak ve böylece ışık titreşimlerinin de önüne geçmiş olacaksınız.

    Peki diyaframı nasıl kilitleyeceksiniz?

    İki seçeneğiniz var; ya eski lenslerde olduğu gibi manüel diyaframlı bir lens kullanabilirsiniz (her daim kilitli) , ya da elinizdeki yeni model lensin diyaframını kilitlemek için aşağıdaki taktiği uygulayabilirsiniz;

    a) Diyaframı çekim yapacağınız değere ayarlayın ve netlemenizi yapın.
    b) Lensi Auto Focus'tan Manuel Focus'a geçirin. (Lensin üzerinde AF'den MF'ye geçin.)
    c) Lensi gövdeden ayırmak için bastığınız butona basılı tutun.
    d) Aynı anda, diğer elinizle makinenizin önündeki ''DOF Preview'' butonuna basın.
    e) Bu iki butona aynı anda basılı tutarken, şimdi diğer parmaklarınızla lensi çok hafif yana çevirin. (Çevirirken netleme halkasına dokunmamaya kesinlikle dikkat edin.)

    Böylece lensinizi çekim yapacağınız diyafram değerinde sabitlemiş olup, diyaframın açılış-kapanış mesafe farklılıklarından oluşan ışık titreşimlerinin önüne geçmiş olursunuz.

    NOT: E şıkkında yazdığım lensi hafif kenara çevirme işleminde çok dikkatli olmanız gerekir. Olması gerekenden fazla çevirirseniz, lensinizi yere düşürebilirsiniz, aman dikkat!

    Umarım faydalı olabilmişimdir...
    İyi çekimler.










    Konu GunerGulyesil tarafından (12.Ağustos.2014 Saat 05:34 ) değiştirilmiştir.
    triky, avmbk, muzzy_tr and 3 others like this.

  • #2
    Canonturk Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    12gorkem12
    Makina:
    compact
    Üyelik tarihi
    23.Ekim.2011
    Nereden
    ANKARA
    Mesajlar
    243

    Standart

    Hocam ilk olarak elinize sağlık.
    Belki de Timelaps çalışmalarında seyir zevkine olumsuz etki eden en önemli konuya değinmişsiniz.

    Fakat teknik olarak bir sorum olacak.Sizin örneğiniz üzerinden gideceğim.
    Çekim için deklanşöre basıldığında en açık değerden istenilen değere doğru değişir,sonra tekrar en açık değere döner demişsiniz.

    Manuel modda iken örneğin 5.6 diyafram değerinde bir kare çektikten sonra makina tekrar neden 2.8 e dönsün.Ki bu değeri elle müdahale etmeksizin değiştirmedikçe dijital olarak ekrandan da görebiliyoruz kendi ayarladığımız 5.6 şeklinde. (Herhangi bir değişim olmadan)
    Yoksa diyafram bıçakları tekrar açılıyorda bu dijital ekrana mı yansımıyor?

    Bunu merak ediyorum.











  • #3
    ffsahin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    CanonTURK Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Faik Fatih Şahin
    Makina:
    6d
    Üyelik tarihi
    04.Ekim.2013
    Nereden
    kayseri
    Yaş
    26
    Mesajlar
    859

    Standart

    Alıntı 12gorkem12 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam ilk olarak elinize sağlık.
    Belki de Timelaps çalışmalarında seyir zevkine olumsuz etki eden en önemli konuya değinmişsiniz.

    Fakat teknik olarak bir sorum olacak.Sizin örneğiniz üzerinden gideceğim.
    Çekim için deklanşöre basıldığında en açık değerden istenilen değere doğru değişir,sonra tekrar en açık değere döner demişsiniz.

    Manuel modda iken örneğin 5.6 diyafram değerinde bir kare çektikten sonra makina tekrar neden 2.8 e dönsün.Ki bu değeri elle müdahale etmeksizin değiştirmedikçe dijital olarak ekrandan da görebiliyoruz kendi ayarladığımız 5.6 şeklinde. (Herhangi bir değişim olmadan)
    Yoksa diyafram bıçakları tekrar açılıyorda bu dijital ekrana mı yansımıyor?

    Bunu merak ediyorum.
    Diyelim ki 5.6 değerini girdik diyafram hala en açık değerde bekler ta ki deklanşöre basıp fotoğrafı çekene kadar.Yani makinada bizim girdiğimiz değerde bekletmez diyaframı en açık değerde bekletir.O yüzden her fotoğraftan sonra en açık değere alır.











  • #4
    Canonturk Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    12gorkem12
    Makina:
    compact
    Üyelik tarihi
    23.Ekim.2011
    Nereden
    ANKARA
    Mesajlar
    243

    Standart

    Alıntı ffsahin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Diyelim ki 5.6 değerini girdik diyafram hala en açık değerde bekler ta ki deklanşöre basıp fotoğrafı çekene kadar.Yani makinada bizim girdiğimiz değerde bekletmez diyaframı en açık değerde bekletir.O yüzden her fotoğraftan sonra en açık değere alır.
    Bunu bilmiyordum gerçekten çok ilginç hem yavaşlık açısından hem de yukarıdaki örnekte olduğu gibi ışık miktarı açısından oldukça olumsuz bir ayrıntı.











  • #5
    ffsahin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    CanonTURK Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Faik Fatih Şahin
    Makina:
    6d
    Üyelik tarihi
    04.Ekim.2013
    Nereden
    kayseri
    Yaş
    26
    Mesajlar
    859

    Standart

    Alıntı 12gorkem12 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunu bilmiyordum gerçekten çok ilginç hem yavaşlık açısından hem de yukarıdaki örnekte olduğu gibi ışık miktarı açısından oldukça olumsuz bir ayrıntı.
    Bunun sebebinin makinanın en rahat en açık diyaframda netleme yapabilmesi olduğunu düşünüyorum.Örneğin manuel lens kullanırken lensi 8 ve yukarısında diyaframa ayarlayıp netlemeye çalıştığımda makina netlenip netlenmediğini anlayamıyor.Açık diyaframa alıp netledikten sonra kullanmak istediğim diyaframa çekiyorum bu şekilde sıkıntı olmuyor.

    Bu benim kendi yorumum tabi yanlış olma ihtimalide var.











  • #6
    madmax82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Canonturk Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Alper ERGÜN
    Makina:
    7D Mark2
    Üyelik tarihi
    17.Temmuz.2011
    Nereden
    İstanbul
    Yaş
    37
    Mesajlar
    408

    Standart

    Lightroom için User Template kullanan var mı acaba? Ben aradım bulamadım da.










    Canon 7D MARK II \/ Canon 400mm f/5.6 L \/ Tokina 11-16 f/2.8 \/ Tamron 17-50 f/2.8


    To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

  • #7
    CanonTURK Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Emirtopal
    Makina:
    canon 600D
    Üyelik tarihi
    13.Ağustos.2014
    Nereden
    rize
    Mesajlar
    1

    Standart

    Alıntı madmax82 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lightroom için User Template kullanan var mı acaba? Ben aradım bulamadım da.
    Bende epey aradım fakat bulamadım. Time Lapse tool, LRTime Lapse gibi programlar var bunlar hem 4k 2k gibi videolarda oluşturabiliyorlar fakat bunlarda ücretli. Bi Time Lapse Tool düşük kalitede video imkanı sunuyor gerisi için ücret istiyor. Ben Ps ile yaptım epey bir vaktimi aldı fakat inat ettim bekledim yaptım. Yüksek kaliteyi seçemedim PC inanılmaz kasılıyor yetmiyor nefesi diye











  • #8
    bayikbocuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    CanonTURK Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Bora Gülerman
    Makina:
    Canon EOS 550D + 18-135mm f/3.5-5.6 IS + 50mm f/1.8 II + 55-250mm f/4.0-5.6 IS STM Canon Powershot A610 w/CHDK Sjcam SJ5000 WIFI Yashica FX-3 + 50mm f/2
    Üyelik tarihi
    17.Ağustos.2012
    Nereden
    Ankara
    Yaş
    40
    Mesajlar
    83

    Standart

    Bütün time lapse kaynaklarında time lapse yaparken otomatik ve öncelikli modları değil, manuel modu kullanmamız gerektiğini yazıyor.

    Ben bunca yıllık teorik ve pratik fotoğrafçılık bilgilerime dayanarak bunu yanlış buluyorum. Tam tersine, time lapse için özellikle öncelikli modlardan birini kullanmamız gerekir.

    Biraz açıklayayım. Makinelerimizde, ortam ışığına göre pozlamanın miktarını gösteren şöyle bir gösterge vardır:



    Eğer herhangi bir + veya - pozlama telafisi verilmediyse makine, otomatik ve öncelikli modlarda bu göstergeyi sıfıra denk getirecek yani tam pozlamaya denk getirecek ayarları verir. Yani ortamdaki ışık değişse bile diyafram öncelikli modda enstantaneyi değiştirerek, enstantane öncelikli modda diyaframı değiştirerek, tam otomatik modda kafasına göre herhangi birini veya ikisini birden değiştirerek bu gösterge sıfır olacak şekilde pozlar. Işı değişse bile makine her fotoğrafı aynı değerde pozlar.

    Oysa manuel modda makineye bütün ayarları kullanıcı verdiği için ortamın ışığı değişse bile makine herhangi bir ayarı değiştirip pozlamayı sıfıra denk getirecek şekilde pozlayamaz. Işık azalırsa az pozlar, ışık artarsa fazla pozlar. Örneğin bulutlu bir havada gün batımı çekeceksiniz. Güneş daha yukarılarda iken makinenin pozometresi ile ölçtünüz, diyelim ki F/5.6 ve 1/500 enstantane değerini makineye manuel olarak verdiniz. Güneş buluta girdikçe ortamın ışığı azalacak, pozlamayı dengelemek için enstantaneyi 1/320 yapmak gerekecek ama manuel olduğu için 1/500 enstantanede fotoğraf eksik pozlanacak. Buluttan çıkıp makineye gelince ise tam tersi. Hele güneş batıp hava karardığında geçen arabaların, ışıkların kaydedilebilmesi için enstantanenin 1-2 saniye gibi olması gerekecek ama manuel ayarladığınız makine hala 1/500'de olduğu için bu enstantane ile simsiyah fotoğraflar çekecek. Bütün bu eksik veya fazla pozlamalar flicker denen probleme neden olacak. Hatta karanlığı hiç çekmeyecek bile.

    Kişisel görüşüm, time lapse yapmak için manuel modun kullanılmaması gerektiği. En mantıklı olan, diyafram öncelikli modda, size uygun olan alan derinliğini yaratacak bir diyafram seçmek ve ortamın değişken ışığına göre enstantaneyi ayarlamayı makineye bırakmak.

    Diyafram öncelikli modda 10 saniyede bir toplam 600 fotoğraf çekerek yaptığım ilk time lapse denememi paylaşmak isterim.












    Konu bayikbocuk tarafından (10.Kasım.2014 Saat 13:41 ) değiştirilmiştir.

  • #9
    aksoykaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    CanonTURK Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Kaan Aksoy
    Makina:
    Canon EOS 6D Mk.III :) + EOS 70D + Nikon F55 + Zenit 122
    Üyelik tarihi
    06.Haziran.2014
    Nereden
    Istanbul
    Yaş
    43
    Mesajlar
    2,462

    Standart

    Arkadaslar,

    Time-lapse icin fotograf cekerken, cekim yaptiginiz sirada gunun hangi periyodunda fotograflari cektiginiz cok onemli.

    Ornegin gun icindeyken ve gunes gokyuzunde oldugu surece time-lapse icin fotograf cekiyorsaniz MANUAL mod'da cekim cok mantikli.

    Ancak cektiginiz time-lapse, gun batimi, gun dogumu vb. sekilde dramatik olarak isigi etkileyen ortamlarda time-lapse icin fotograflarinizi cekecekseniz Av (diyafram oncelikli) mod'da cekim yapmaniz cok daha dogru olur.

    Bilginize ve dikkatinize.





    Hepinize iyi cekimler.










    > Geniş açı, evreni topyekün sizin önünüze koyar. Telefoto ise, size binlerce farklı evreni getirir.
    >> EOS 6D II vs. EOS 70D - FF gövdelerin yakına dokunuşu, Crop gövdelerin uzağa erişimi ...
    >>> ... becerikli telefoto Tamron SP 150-600mm VC, gizli inci Sigma 120-300mm OS Sport, şiir gibi geniş açı Sigma 35mm Art, tilt-shift'in ekonomi sınıfı Samyang T-S 24mm ...

  • #10
    ozsir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    CanonTURK Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Özşir Bölükbaşı
    Makina:
    SONY A7II, SONY A6000, ZENIT 412 DX, CANON 650 (ANALOG) SONY 28-70MM, SONY 24-240MM, SONY 50MM, SONY 16-50MM, SONY 30MM MACRO, SONY 55-210,K&F ADAPÖR AF EOS TO E MOUNT, GODOX V350S, NISSIN I40, MANFROTTO ADVANCED, HELIOS 44M-4, JUPITER 37AM, ZENITAR 50-2, ZENITAR 50-3.5, PENTACON 200MM, REVUONEN 24-70, REVUONEN 70-200, PORST 35MM , CANON 38-76, ZEIS 50-1.8
    Üyelik tarihi
    23.Ocak.2013
    Nereden
    SİVAS / MALATYA / ANKARA
    Mesajlar
    1,288

    Standart

    Bora beyin yazdıkları mantığa çok daha hoş geldi.güner bey lensi bir miktar çıkarmadan çevirseniz makinada ne olur? 8 kontak ya farklı kontak üzerinde kalır ya bir kısmı kısa devre olur.kontakta değil makine içinde. sadece derinlik tuşuna basılıp çıkarılan lenslerde en basitinden fleks kablo yanan bir çok arkdaşımız var. bu hareketin body boardunu yakmayacağını kim garanti eder. makine açık iken lesn değiştiriliyor.bu bile doğru değilken makine def tuşuna yada denklaşöre yarım basılı lens çıkarılmaz. bunlar teknik konular ayrıca diyaframla ilgili geri dönüş yeri konusu pek mantıklı gelmedi. sürekli aynı yere gelir. ama ortam ışığını sürekli ölçerseniz açık alanda sürekli değiştiğini görürsünüz. hele hele bulut varken ışık ölçer dans eder. profesyoneller bu yüzden açık havada kontrolsüz ışıktan nefret ederler. kapalı yerde genelde sabit setupla iş görürler. mesela bildiğimiz vesikalık çeken fotoğrafçılar işi bilen biri tarafından tüm ışık setuplanır. adam yıllarca karışmaz. makiana ayarları bile manuelde kalır. sözüm işi bilip sürekli profesyonel çekim yapıp bir sürü ölçüm yapanalara değil. bence bu pozlamayı makinanın pek gelişmiş pozometresine bırakmam bir amatör için daha doğru olacak. ayrıca diyelimki flikerlar var bununla ilgili bildiğim kadarı ile bir sürü yazılım var. şimdilik fikirlerim bu kadar. konuyu açtığınız için teşekkürler. forumda çok daha bilgili arkdaşlarımız var. güzel fikir ve tecrübelerini yakın zamanda paylaşırlar umarım. merakla sonuçları bekliyoruz











    To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

  • #11
    Komodor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Canonturk Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Oguzhan SUER
    Makina:
    6D
    Üyelik tarihi
    26.Haziran.2010
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    145

    Standart

    LRTimeLapse ile bayağıdır çalışıyorum


    Burada Türkçe olarak Holy Grail Wizard ile ilgili bir video hazırladım merak edenler için...
    LRTimelapse Holy Grail Wizard Tutorial - YouTube










    avmbk and MehmetTMZ like this.
    MacBookPro 15 RETİNA, İ7 2.6, 512 SSD, GT750M
    EOS 6D, 17-40 f/4L, 70-200 f/2.8L USM IS II, 50mm f/1.4 DG HSM Art, 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro
    Nikon D810, D600, D7100
    NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 70-200mm f/2.8G ED VR II
    Edelkrone Slider Plus Small, Target & Action Module

    To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

  • #12
    mlhplt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Canonturk Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Melih Polat
    Makina:
    Nikon D810 Canon 550D IR
    Üyelik tarihi
    30.Mayıs.2011
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    895

    Standart

    Alıntı GunerGulyesil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Time lapse ya da video uzmanı değilim ama time lapse'lerde gördüğüm genel bir soruna dikkat çekmek ve ilgilenen arkadaşlarımıza konuyla ilgili bir kaç ipucu vermek istiyorum.

    Time lapse'lerdeki en büyük sorunlardan birisi, ani ışık titreşimleridir. Çekim yapılan kareler arasındaki ışık farklılıkları oldukça göze batar. Manuel modda hem diyafram, hem örtücü hızı, hem de ISO aynı olsa bile, bir kaç saniye aralıkla arka arkaya çekilen iki fotoğrafın pozlanması arasında fark olabiliyor. Bir fotoğraf, bir kaç saniye sonra çekilen diğer fotoğraftan daha parlak çıkabiliyor. Ki bu da, time lapse'lerde ışık zıplaması (Flicker) gibi görünüp, kaliteyi azaltıyor. Bu durum özellikle yapay ışık olan sahnelerde daha da göze batıyor.

    Şimdi ben bunu yazdıktan sonra, muhtemelen bana şu soruyu soracak arkadaşlarımız olabilir; ''Aynı diyafram, aynı shutter speed ve aynı ISO ile bir kaç saniye aralıkla iki kare çekmeme rağmen, nasıl oluyor da bir fotoğraf diğerinden daha fazla ya da az pozlanmış oluyor?''
    Hemen cevap vereyim, bunun tek sebebi; hiç bir lensin diyaframının kusursuz çalışmaması.

    Örnek vererek biraz daha açacak olursam, diyelim ki f/8'de çekim yapacaksınız. Makineniz ON konumdayken, deklanşöre basmadan önce, diyafram hep en açık değerinde durur. (Diyelim ki lensinizin en açık diyaframı da f/4 olsun.) Çekim için deklanşöre bastığınız anda, diyafram f/4'ten f/8'e kadar küçülür, sonra yeniden en açık konumuna f/4'e geri döner. İkinci çekim için, aynı değerlerde yeniden deklanşöre bastığınızda, teorik olarak aynı işlem tekrarlanır (yani diyafram f/8'e kadar küçülüp pozlama bittikten sonra yeniden f/4'e kadar açılır.) Ancak maalesef, her iki çekimde, sensöre çarpan ışıkta bir miktar farklılık olur. Çünkü her iki çekimde de, diyafram teorik olarak f/8'e kadar küçülmüş olsa da, aslında diyafram kapanışlarında milimetrik farklılıklar vardır. Diyaframın milimetrik olarak bile az ya da çok kapanması, sensöre çarpan ışık miktarını değiştirir. İşte bu da Time Lapse'lerde, yukarıda bahsettiğim ışık titreşimlerine (flicker'a) yol açar.


    Söz konusu problemle ilgili örnek video:

    Time-lapse Flicker Example - YouTube



    Peki bu sorunu nasıl aşarız? Aşağıdaki adımları uygulayarak, bu titreşim problemlerini azaltabilirsiniz;

    1) Vizörden ışık girmesine engel olun. Fotoğraf makinenizin askısı üzerinde bulunan plastik parçayı vizöre takarak, bu kısımdan sensöre sızan ışığı engellersiniz. Eğer askınız yoksa, vizör lastiğinin altına siyah bir karton parçası sıkıştırın, aynı işi görecektir.
    2) Fotoğraf makinesinin arkasındaki kırmızı ışığın üzerine 2 kat siyah bant yapıştırın.
    3) Menüden ''Auto Lighting Optimizer'' ve ''Noise Reduction'' seçeneklerini kapatın.
    4) Yine menüden ''mirror lockup'' seçeneğini aktif duruma getirin. Ayna açılıp kapanırken oluşan titreşimlerin önüne geçer. (Aynasız fotoğraf makinelerinde doğal olarak bu işleme gerek yok )
    5) Ve en önemlisi; DİYAFRAM KİLİTLEME yapın.

    En önemli maddeyi biraz açayım. Diyafram kilitleme yapıldığında, her bir pozlama esnasında, diyaframın yeniden açılıp kapanmasının önüne geçilir. Yani diyaframı kilitlediğiniz zaman, diyaframınız her çekimde sabit kalacak ve böylece ışık titreşimlerinin de önüne geçmiş olacaksınız.

    Peki diyaframı nasıl kilitleyeceksiniz?

    İki seçeneğiniz var; ya eski lenslerde olduğu gibi manüel diyaframlı bir lens kullanabilirsiniz (her daim kilitli) , ya da elinizdeki yeni model lensin diyaframını kilitlemek için aşağıdaki taktiği uygulayabilirsiniz;

    a) Diyaframı çekim yapacağınız değere ayarlayın ve netlemenizi yapın.
    b) Lensi Auto Focus'tan Manuel Focus'a geçirin. (Lensin üzerinde AF'den MF'ye geçin.)
    c) Lensi gövdeden ayırmak için bastığınız butona basılı tutun.
    d) Aynı anda, diğer elinizle makinenizin önündeki ''DOF Preview'' butonuna basın.
    e) Bu iki butona aynı anda basılı tutarken, şimdi diğer parmaklarınızla lensi çok hafif yana çevirin. (Çevirirken netleme halkasına dokunmamaya kesinlikle dikkat edin.)

    Böylece lensinizi çekim yapacağınız diyafram değerinde sabitlemiş olup, diyaframın açılış-kapanış mesafe farklılıklarından oluşan ışık titreşimlerinin önüne geçmiş olursunuz.

    NOT: E şıkkında yazdığım lensi hafif kenara çevirme işleminde çok dikkatli olmanız gerekir. Olması gerekenden fazla çevirirseniz, lensinizi yere düşürebilirsiniz, aman dikkat!

    Umarım faydalı olabilmişimdir...
    İyi çekimler.
    Güner Bey flicker sorununu paylaştığınız videoda şu şekilde açıklama var:

    "Example of time-lapse flicker resulting from the use of full automatic (green) mode on a Canon 7D." buradaki sorun sizin bahsettiğiniz diyaframın her seferinde eşit miktarda kısılmaması ile ilgili değil, makina Full Auto modda olduğu için her seferinde farklı ölçüm/enstantane/diyafram kombinasyonu kullandığı içindir. Diyaframın aynı değerinde belirttiğiniz şekilde bir sorun ben hiç yaşamadım, belki diyaframı sıkıntılı lenslerde sorun olabilir.










    Nikon D810, Nikon 14-24 f2.8, Nikon 50mm f1.8G, Nikon 85mm f1.8G
    Canon 550D (IR Modifiyeli), 18-135 STM

    melihpolat.com

  • #13
    mlhplt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Canonturk Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Melih Polat
    Makina:
    Nikon D810 Canon 550D IR
    Üyelik tarihi
    30.Mayıs.2011
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    895

    Standart

    Alıntı bayikbocuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bütün time lapse kaynaklarında time lapse yaparken otomatik ve öncelikli modları değil, manuel modu kullanmamız gerektiğini yazıyor.

    Ben bunca yıllık teorik ve pratik fotoğrafçılık bilgilerime dayanarak bunu yanlış buluyorum. Tam tersine, time lapse için özellikle öncelikli modlardan birini kullanmamız gerekir.

    Biraz açıklayayım. Makinelerimizde, ortam ışığına göre pozlamanın miktarını gösteren şöyle bir gösterge vardır:



    Eğer herhangi bir + veya - pozlama telafisi verilmediyse makine, otomatik ve öncelikli modlarda bu göstergeyi sıfıra denk getirecek yani tam pozlamaya denk getirecek ayarları verir. Yani ortamdaki ışık değişse bile diyafram öncelikli modda enstantaneyi değiştirerek, enstantane öncelikli modda diyaframı değiştirerek, tam otomatik modda kafasına göre herhangi birini veya ikisini birden değiştirerek bu gösterge sıfır olacak şekilde pozlar. Işı değişse bile makine her fotoğrafı aynı değerde pozlar.

    Oysa manuel modda makineye bütün ayarları kullanıcı verdiği için ortamın ışığı değişse bile makine herhangi bir ayarı değiştirip pozlamayı sıfıra denk getirecek şekilde pozlayamaz. Işık azalırsa az pozlar, ışık artarsa fazla pozlar. Örneğin bulutlu bir havada gün batımı çekeceksiniz. Güneş daha yukarılarda iken makinenin pozometresi ile ölçtünüz, diyelim ki F/5.6 ve 1/500 enstantane değerini makineye manuel olarak verdiniz. Güneş buluta girdikçe ortamın ışığı azalacak, pozlamayı dengelemek için enstantaneyi 1/320 yapmak gerekecek ama manuel olduğu için 1/500 enstantanede fotoğraf eksik pozlanacak. Buluttan çıkıp makineye gelince ise tam tersi. Hele güneş batıp hava karardığında geçen arabaların, ışıkların kaydedilebilmesi için enstantanenin 1-2 saniye gibi olması gerekecek ama manuel ayarladığınız makine hala 1/500'de olduğu için bu enstantane ile simsiyah fotoğraflar çekecek. Bütün bu eksik veya fazla pozlamalar flicker denen probleme neden olacak. Hatta karanlığı hiç çekmeyecek bile.

    Kişisel görüşüm, time lapse yapmak için manuel modun kullanılmaması gerektiği. En mantıklı olan, diyafram öncelikli modda, size uygun olan alan derinliğini yaratacak bir diyafram seçmek ve ortamın değişken ışığına göre enstantaneyi ayarlamayı makineye bırakmak.

    Diyafram öncelikli modda 10 saniyede bir toplam 600 fotoğraf çekerek yaptığım ilk time lapse denememi paylaşmak isterim.

    Bora Bey merhaba,

    İnternetteki videolardan bağımsız olarak kendi kendime deneyerek öğrenmeyi sevdiğimden hem AV modunda hem M modunda denemeler yaptım.

    AV modu ile ilgili sıkıntı şu, malesef makinalarımızın ölçüm sistemleri mükemmel değil. Birebir aynı sahneyi 10 kez fotoğraf çekin mesela, 3 farklı enstantane verebilir sistem. Bu dediğim malesef üst seviye makinalarda bile mevcut. Bunun yanı sıra ışık miktarını değiştirecek dış etkenler içeren bir sahnede AV modu fena sapıtıyor bizzat yaşadım, örnek olarak Kadıköyde içinden bolca vapur geçen bir denemem var onu verebilirim 1-2 EV arası hatalı pozlamalar var içinde makina AV'de olduğu ve vapurun ışıkları sisteme girdiği için.

    AV modda şimdiye kadar Fuji X100T ile 2 deneme yaptım makina hepsini doğru ve eşit pozladı ancak ona bile tam güvenemiyorum hala.

    Benim şahsi düşüncem M modudur, ışık miktarı değiştikçe 1/3 EV ile azar azar müdahale edilebilir.










    Nikon D810, Nikon 14-24 f2.8, Nikon 50mm f1.8G, Nikon 85mm f1.8G
    Canon 550D (IR Modifiyeli), 18-135 STM

    melihpolat.com

  • #14
    Komodor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Canonturk Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Oguzhan SUER
    Makina:
    6D
    Üyelik tarihi
    26.Haziran.2010
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    145

    Standart

    Bence her iki modda kullanılabilir. Diyaframın açılıp kapanmasıyle ilgil konu biraz karışık çünkü manuel lenslerde aynı kısıklıkta kalıyor diyafram ancak şu an elektronik kontrollü olan diyaframlarda her seferinde çok minimal de olsa her seferinde %100 aynı değere kısılmıyor diyafram. Ondan dolayı ayarlar yapıldıktan Canon gövdeler için alan derinliği önizleme tuşuna basıp diyaframın kısılması sağlanabilir.

    Ancak diyaframın sebep olduğu flickring olayı çok minimal. Burada bahsedilen konu AV modu kullanıldığında ortaya çıkan sorun. Eğer ortam ışığı değişmiyorsa örnek yazın saat 11-16 saatleri arasında çekim yapıyorsanız M modunu kullanın ışık sabit olduğu için f/ ve S değerleriyle oynamaya gerek kalmaz. AV modunda bırakırsanız örnek çok basit bulutların geçişinden bile etkilenebiliyor makine veya kadraja giren nesnlerin renklerine göre pozlama değerini değiştirebiliyor.

    Benim tavsiyem AV moduyla ilgili olarak eğer çekim aralığınız çok kısa ise kullanmayın 1 sn ile 25 sn değerleri arasında makine M modunda olmalı eğer çekim aralığı artarsa yani örnek olarak her 30sn de bir fotoğraf çekilecekse eğer AV modu kullanılabilir.
    Çünkü ışık değişiminin çok fazla olduğu gün ağırması veya gün doğumu durumlarında ışık değişimi çok ciddi oluyor, çekim aralığınız az ise burada çekim değerleri de daha az değişecektir bir nevi dinamik aralık gibi de düşünebilirsiniz bu konuyu ancak tersine doğru. Aynı birim alana daha fazla piksel sığdırırsak ve kaliteli piksellerse bunlar dinamik aralık genişler geçiş daha yumuşak olur.
    Yani 5dk boyunca eğer 30sn de bir fotoğraf çekersek time lapse için 10 fotoğraf olur elimizde 10sn de bir çekersek 30 fotoğraf, 5sn de bir çekersek 60 kare fotoğraf olur elimizde. Yukarıda paylaştığım videonun sonunda işlem sonrası çok iyi örnek var merak edenler için. Yani 30dk'lik bir çekim aralığını daha az fotoğrafla kaydederseniz değişim hissedilmez.










    Konu Komodor tarafından (31.Aralık.2014 Saat 19:05 ) değiştirilmiştir. Sebep: imla
    MacBookPro 15 RETİNA, İ7 2.6, 512 SSD, GT750M
    EOS 6D, 17-40 f/4L, 70-200 f/2.8L USM IS II, 50mm f/1.4 DG HSM Art, 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro
    Nikon D810, D600, D7100
    NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 70-200mm f/2.8G ED VR II
    Edelkrone Slider Plus Small, Target & Action Module

    To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

  • #15
    Komodor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Canonturk Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Oguzhan SUER
    Makina:
    6D
    Üyelik tarihi
    26.Haziran.2010
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    145

    Standart

    Uygun flickring olan bir görüntü bulabilirsem eğer onunla ilgili de LRTimelapse'ın düzeltme özelliği var. Öncesi sornası olarak buraya koyabilirim.










    MacBookPro 15 RETİNA, İ7 2.6, 512 SSD, GT750M
    EOS 6D, 17-40 f/4L, 70-200 f/2.8L USM IS II, 50mm f/1.4 DG HSM Art, 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro
    Nikon D810, D600, D7100
    NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 70-200mm f/2.8G ED VR II
    Edelkrone Slider Plus Small, Target & Action Module

    To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

  • #16
    yucelozel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Canonturk Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Yücel ÖZEL
    Makina:
    https://kit.co/yucelozel/my-equipments
    Üyelik tarihi
    25.Haziran.2011
    Nereden
    Fethiye, Turkey
    Mesajlar
    562

    Standart

    Burada dikkat çekilen konu sanırım , gece gündüz geçişlerinde oluşan ışık değişimi ve farkı ile başa nasıl çıkılır? Bence makineleriniz Canon ise M modunda, ML ile bulb ramping yapmak. Bu sayede makineniz kendi ışık değerini gün batımında pozlamayı adım adım arttırarak gündoğumunda ise azaltarak başa çıkıyor ve izlediği logaritmik yolu grafik üzerinde gösteriyor , yaptığım birkaç deneme mevcut ama henüz bir yere yüklü değil youtube deki diğer videolardan örnek vermek gerekirse.

    http://www.youtube.com/watch?v=7QZTwWj6N7Y











  • #17
    CanonTURK Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Cem Okan Ateş
    Makina:
    Eos 650D
    Üyelik tarihi
    10.Şubat.2015
    Nereden
    Ä°stanbul, Turkey
    Yaş
    26
    Mesajlar
    9

    Standart

    Arkadaşlar Time-Lapse olayına yeni başladım. Sorunum şu Lrtimelapse kullananlara... Bir türlü rander almayı beceremiyorum anlayan varsa yardımcı olabilir mi? Yada gopro Cineform studio'da bir türlü beceremedim. Sorun bende sanırım biri açıklarsa çok iyi olur.











  • #18
    CanonTURK Üyesi

    Status
    Offline
    İsim
    Ezgi Yılmaz
    Makina:
    Mark III
    Üyelik tarihi
    04.Aralık.2019
    Nereden
    Istanbul, Londra
    Mesajlar
    1

    Standart Time laps hakkında

    Merhaba,

    Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bu time laps i hangi programda hazırladınız?











  • Yetkileriniz

    • Konu Acma Yetkiniz Yok
    • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
    • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
    • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
    •